数码摄影/拍摄数码照片
本节介绍实际拍摄照片的来龙去脉。这是我们大多数人喜欢花费时间的地方。
相机由两个基本部分组成 - 镜头和机身。镜头和机身协同工作，形成本页中所有功能。
拍摄数码照片可以像打开相机、指向它并按下快门按钮一样简单。相机将为你做出所有必要的决定。当然，这假设你的相机控制设置为自动或程序模式。例如，当场景严重逆光或混合光线时，傻瓜相机将无法进行正确的调整。高级相机允许你对这个过程进行更多控制，从而帮助你拍摄出更好的照片。但要注意，否则你可能会拍出更糟糕的照片。你需要决定你想要为拍出很棒的照片付出多少努力。这里没有罪恶感，只做对你最有利的事情。
数码相机捕捉的亮度范围有限。JPEG 和 TIFF 等文件格式，以及电脑显示器和打印机也有限制。
当数码图像严重曝光不足时，图像的某些部分将是纯黑色，其他部分将无法准确表达颜色，并且会看到数字噪点。
曝光过度会导致区域变成纯白色，没有细节。这被称为“吹掉高光”。
在自动模式下，大多数数码相机试图调整曝光以使每张照片的亮度都达到平均水平。如果你正在拍摄新娘、火烈鸟或烟花的照片，这可能不是你想要的。你可以通过控制曝光来改善你的照片。
有四个因素会影响你的图像亮度
- 曝光值 (EV)。场景本身的亮度。
- 光圈。镜头入瞳的大小。光圈越大，光线越多；光圈越小，光线越少。
- 快门速度。曝光持续的时间。曝光时间越长，照射到成像介质上的光线越多；时间越短，光线越少。
- ISO 速度。提高数码相机的 ISO 设置会提高传感器对光的敏感度。
曝光 - 控制到达图像传感器的光量。曝光以ev为单位。光圈和快门协同工作，允许正确的光量进入相机。如果出于稍后讨论的原因，你希望让快门速度更快（让进的光线更少）；你必须通过让光圈开得更宽（让进的光线更多）来进行补偿。这种关系被称为互易律（因为它是一种互易关系）。如引言所述，你可以随意玩弄你的相机，感受如何使用这个原理，而不用担心浪费宝贵的胶卷。
- 光圈 - 定义镜头中开口的大小。光圈以f 值为单位，通常被称为“光圈值”。f 值的讨论是违反直觉的，因为f 值越大，镜头开口越小。f 值的正确单位用法如下所示：f/2、f/4、f/5.8 等... 但是，大多数相机发现将显示截断为：2、4、5.8 等... 更经济。忘记 f 值越大 - 孔越小是一个常见的陷阱，早期相机学习者经常会犯这个错误。
- 快门速度 - 定义曝光时间，即拍摄照片时快门保持打开的时间，让光线到达传感器。快门速度以秒或秒的几分之一为单位（例如 1 秒、1/30 秒、1/60 秒等）。
在胶片摄影中，ISO 测量的是所用胶片的感光度。胶片越灵敏，所需的曝光光量就越少。因此，胶片越灵敏，颗粒度就越明显。在数码摄影中，比喻得以保留。你告诉你的传感器越灵敏，你需要的光线越少才能产生曝光；但是，它也更容易受到噪点的影响。两者之间的差异很小，只是术语上的差异（颗粒度与噪点），但总体思路是可传递的。
ISO 和噪点之间总是存在相关性；但是，在特定 ISO 设置下存在的噪点量取决于图像传感器的规格 - 因此，每台相机都不一样。一般来说，专业级相机的 ISO 设置产生的噪点，比消费级相机在相同设置下产生的噪点要少。
准专业单反相机在 ISO800 时表现良好，即使在 ISO1600 时，噪点也明显但可以容忍。可以预见的是，ISO1600 为摄影师在弱光/夜间环境中提供了巨大的优势。
应该说明的是，“测光”是摄影师的术语，意为“测量”。在摄影中，测光可以指测量光线，也可以指测量相机到主体的实际距离。
通常有三种类型的测光：评价式、中央重点平均式和点测光。你的相机使用这些来决定它应该以什么曝光为目标。
评价式意味着你的相机将尝试选择一个对整张图像都适用的曝光。但是，此功能的实现方式在不同的相机之间可能会有很大的差异，这意味着不同的相机在相同的照明条件下会做出不同的决定。当使用自动或半自动（Av，即光圈优先，和 Tv，即快门优先）曝光设置时，评价式测光通常是最好的选择。
点测光与评价式设置完全相反，它不是考虑整张图像，而是试图选择一个适合图像中心出现的任何内容的曝光，而忽略图像的其余部分。这种测光方法在将相机设置为手动曝光模式时很有用。一台典型的相机具有大约 6 个 EV 步的动态范围。相机在照片中显示 +3 EV 的区域将是绝对白色，而 -3 EV 的区域将是绝对黑色。设置正确曝光最简单的方法是在你的构图中测光高光（最亮的白色区域），并设置曝光，使高光读数为 +2.7 或 +3 EV。
中心加权介于这两个设置之间，相机选择一种曝光方式，使整个图像曝光良好，但更重视中心区域的曝光准确性。
通常数码相机有三种曝光模式
- 自动模式（A、自动拍摄、不同图片模式（肖像、风景等）、P（程序）），相机设置光圈和快门速度。
- 半自动或优先模式
- 快门优先（Tv） - 你设置快门速度，相机设置正确的光圈。
- 光圈优先（Av） - 你设置光圈，相机设置快门速度。
- 手动模式（M 和 B） - 你设置光圈和快门速度。
数码照片不清晰的原因可能归结于以下一个或多个原因
- 相机抖动。
- 对焦不准。
- 使用“柔和”的相机设置。
相机抖动（或相机晃动）通常来自手持相机时使用慢速快门速度。为了最大限度地减少使用 1/25 秒或更慢的慢速快门速度时的相机抖动，你应该使用三脚架。如果你没有三脚架，尝试将相机放在平面上并使用相机的自拍计时器（显然，当场景中没有太多移动时，这最有效）。有时，如果光线条件较差，你的快门速度正好是 1/25 秒，如果你的手非常稳，你可以尝试在按下快门时短暂屏住呼吸。你还可以尝试手动提高快门速度，以牺牲使用更宽的光圈（更低的光圈值）为代价。通常，更高的快门速度会减少相机抖动的影响，但较低的光圈值会降低景深，需要更仔细地对焦。
对焦不准是造成照片不清晰的另一个原因。幸运的是，如今大多数数码相机都配备了自动对焦功能。在一些定焦镜头相机和几乎所有数码单反相机中，自动对焦可以禁用，允许你手动对焦镜头。必须格外小心，确保你希望在照片中成为中心关注点的物体清晰对焦。
在更便宜的相机中，唯一的对焦调节可能只是正常模式和微距模式。正常模式通常用山峰图标表示，微距模式通常用花朵图标表示。如果你的相机只支持这两种模式，请确保在按下快门之前它处于适当的模式，以获得最清晰的照片。
具有正常和微距对焦模式的相机
光线条件差可能会导致你的照片缺乏清晰度和对比度。你可能会注意到，即使使用三脚架，并且让相机处理自动对焦，你的照片可能看起来不像你希望的那样清晰。这在不希望使用闪光灯的可用光照片中尤其如此。造成这种情况的原因不在于你的相机，而在于场景本身。在这种情况下，尝试增加直接照射到主体上的可用光线。这可以通过使边缘在背景上更加清晰地定义来改善照片。
相机内锐化也会影响图像的清晰度。一些高端相机提供锐化调节，通常范围从 +2 或 +3 到 -2 或 -3，中心为零。提高锐化可以使图像看起来更清晰，降低锐化会产生更“柔焦”的效果。一些摄影师喜欢在拍摄人像（尤其是女性肖像）时使用柔焦效果，因为它往往可以使皮肤的外观更平滑。提高锐化并不能弥补相机抖动或对焦不准。许多摄影师选择将锐化设置保留在零，并在后期处理阶段进行任何锐化。
“相机抖动”是指你没有将相机固定得足够稳。曝光时间越长，你需要将相机保持完美静止的时间就越长，抖动的可能性就越大。
你能在不受相机抖动影响的情况下使用多长时间的曝光时间，很大程度上取决于个人。经过大量练习，有可能将相机保持静止长达半秒钟，但大多数人经过一些练习应该能够将相机保持静止 1/20 秒。初学者应该能够在 1/25 秒内保持静止，没有问题。
一般来说，建议不要使用低于所用镜头的焦距倒数的快门速度。例如，如果你使用 50 毫米镜头，请尝试不要使用低于 1/50 秒的快门速度。
另一种了解使用什么快门速度的方法是测试。
- 选择一个会保持静止且具有直线的东西，这些直线可以轻松地用于检测模糊。一个不错的选择是印有大型字母的纸张，或者使用合适的书皮。
- 选择光线充足的地方（不必要 - 但是那样所有照片的亮度都会一样）。如果光线充足，请随意关闭闪光灯，以便更快地拍摄照片。
- 将你的相机切换到曝光时间/快门速度优先模式。
- 将相机设置为较长的曝光时间（例如 1 秒）。
- 以你通常拍摄照片的方式拍摄目标照片。除非你愿意每次拍摄照片时都这样做，否则不要刻意尝试变得更稳定。
- 将曝光时间减少一到两个步骤（这在秒数上取决于你的相机）。
- 重复最后两个步骤，直到降低到大约 1/30 秒。
现在将照片加载到你的电脑上，除非你像雕像一样，否则在 1 秒拍摄的照片会模糊，但随着曝光时间的缩短，模糊程度也会降低。按顺序查看照片，直到找到不再明显模糊的照片。该照片将代表你能在不出现“相机抖动”的情况下拍摄照片的最高曝光时间。如果你在拍摄时没有记下曝光时间，也不要担心，因为大多数现代数码相机都会使用称为EXIF的信息将信息存储在照片旁边。大多数照片处理软件包以及许多独立的 EXIF 阅读器都可以读取这些 EXIF 信息。
（如果你使用 Windows XP，可以通过右键单击照片并选择属性，然后选择摘要选项卡并单击高级来获取 EXIF 信息。）
EXIF 数据将包含很多信息，但你想要找到的字段是“曝光时间”，这将很直观地告诉你拍摄该照片时使用的曝光时间。
现在你知道你可以使用多长时间的曝光时间。许多摄影师都有自己的稳定相机技术，这样他们就可以使用更长的曝光时间。这些技术通常涉及利用身体部位相互支撑，以获得更大的稳定性。一种常见的技术是将相机直接抵住眉骨或鼻子。另一种是尝试靠着最近的稳定物体（如树木、墙壁等），然后将肘部抱在胸前。这些方法对你来说效果如何，很大程度上取决于你自己，当然还需要练习。
现在你已经知道使用你的正常技术可以获得多长时间的曝光时间，你可以开始尝试其他方法来握住你的相机，这些方法可以实现更长的曝光时间，而不会造成相机抖动。
在拍摄比你平时使用时间更长的曝光照片时，如果你有剩余的内存，最好拍摄几张照片。拍摄的照片越多，你成功将相机固定得足够稳以使其中一张照片拍好的可能性就越大。
一般来说，不容易受相机抖动影响的最长曝光时间约为 1/60 秒或 1/125 秒。在这些值下，相机快门运行速度足够快，以至于拍摄的图像通常不会受相机抖动影响。
但是，此类值通常只能在光线良好的地方才能实现，例如一个典型的户外下午。在室内实现这种光线很难，并且在不影响 ISO（见下文）或光圈的情况下以这些快门速度进行拍摄有时很困难。
除此之外，高端数码相机开始出现图像稳定或防抖技术。这些技术可以帮助将最长曝光时间增加到大约 1/30 秒甚至 1/15 秒（如果使用得当），并且在室内/低光环境中具有巨大优势。不幸的是，这项技术目前很昂贵，但最终会渗透到更适合消费者的型号中。
使用三脚架或单脚架。如果这两种方法都不可用，请找到一个可以放置相机的平坦、稳定的表面。你可能会发现，在将相机放在不平坦的表面上时，一个小的豆袋或麦袋会有所帮助。如果你的相机允许你远程触发它或使用计时器，这些也有助于将相机抖动降至最低。
另一种稳定相机的技术是，如果你有相机带，将自己变成一个双脚架。方法是稳住你的双腿，然后将相机从你身边拉开。
一些相机具有一个功能，试图通过移动传感器或镜头的一部分来补偿相机抖动。
有时，长曝光时间是增加弱光环境下拍摄亮度的最佳方式。然而，更长的曝光时间也会增加图像中的“噪点”。许多相机都配备了自动降噪系统，该系统在大约 1.25-1.5 秒时启动。这意味着相机需要在拍摄后进行更多的后期处理，因此相机准备拍摄下一张照片可能需要稍微长一点时间。
也有一些时候，您可能想要有意地造成光线拖影。移动的物体，如恒星（对于超长曝光）和汽车（在夜间，当车灯打开时），在有意使用长曝光时，可以创造出非常美丽的照片。
在某些情况下，当您想要在夜间以正常的曝光和闪光灯拍摄人像时，背景中可能无法捕捉到任何细节。在这种情况下，可以使用长曝光和闪光灯，闪光灯可以冻结画面并提供人物面部的细节，而长曝光时间将生成背景中微弱光线的细节。
假设您想要拍摄一个小联盟球员跑到一垒的照片，并且不希望照片模糊。如果您的相机处于半自动模式（例如快门优先模式），您可以将快门速度调整得更快（即缩短曝光时间）。然后，相机将尝试修改其他设置（闪光灯和光圈大小）以使图像具有合适的亮度。
但是，相机所能达到的范围是有限的。光圈可以打开的程度在物理上是有限的。一旦光圈已打开到最大，并且相机没有其他选择，亮度就无法进一步提高。这意味着，当您将曝光时间缩短到那个点之后，图像会变暗或“曝光不足”。
幸运的是，您的相机能够告诉您何时达到这个点。它的实现方式因相机而异，但最常见的方式是在显示屏上将光圈大小更改为红色（您可能需要打开 LCD 显示屏才能看到这一点）。在许多相机上，此信息仅在按下快门按钮一半时才会更新。有关此方面的更多详细信息，请参阅您的相机手册。
就像上面提到的，当您超过相机“打开”光圈的能力时，短曝光时间图像会变暗或曝光不足，相机也受到光圈可以关闭多少的限制。因此，在光线非常强烈的条件下，如果相机无法进一步缩小光圈，图像会变亮或“曝光过度”。同样，大多数相机都有方法在达到这一点时提醒您，并且除非处于手动模式，否则不会允许您拍摄。
希望现在您已经了解曝光时间的原理以及它如何影响您的拍摄。如果您之前拍摄过一些模糊的照片，现在是时候去看看它们的 EXIF 信息，并注意拍摄这些照片的环境。几乎可以肯定的是，您模糊的照片是在弱光条件下拍摄的，EXIF 信息将显示曝光时间相当长（超过您的“稳定性极限”）。
现在您应该能够推测出您的相机的自动系统是如何导致图像模糊的。相机检测到弱光，因此它可能尝试通过打开闪光灯并尽可能打开光圈来进行补偿。但是，即使这样做，相机也认为照片会太暗，因此它增加了曝光时间。在这里，它犯了一个致命错误！由于相机不知道您可以稳定地握持相机多长时间，也不知道它是否安装在三脚架上，因此它假设您可以像您想的那样长时间保持完全静止。
既然您知道这不是真的，那么这是一个您应该介入并控制的完美示例。在大多数情况下，您不希望照片模糊（尽管您确实需要考虑您想要什么）。例如，如果您更喜欢更暗的照片，但没有模糊或相机抖动，那么您只需切换到快门优先模式，将曝光时间设置为您感觉舒适的设置，然后让相机处理其余设置。
如果您想让图像更亮怎么办？答案很简单，就是增加照明。如果您在室内，那么如果灯没开就打开灯，或者将您要拍摄的东西放在窗户光线附近。如果这不是一个选项，您可以开始玩弄其他设置，例如 ISO。提高 ISO 可以通过提高相机对光的敏感度来增加拍摄的亮度，但会以在图像中出现更多噪点为代价（稍后将详细介绍 ISO）。
所有这些选择都涉及权衡，而您的相机无法为您选择要权衡的内容，因为它不知道您为什么想要照片以及照片中什么最重要。只有您才能做出这个决定，这就是您必须控制的原因。
总的来说，相机在自动更改光圈以处理光线情况方面做得相当不错。
但是，正如前面提到的，如果您想要增加景深（保持焦点范围内的主体周围的范围）或改善远景的焦点，您可能需要介入并使光圈更小。
不深入过多理论和数学，光圈宽度用“F 档”来衡量，写成这样：f/1.0、f/2.8、f/4、f/5.6 f/8.0、f/11、f/16 等。随着这些数字变大，光圈变小。因此，从这些数字来看，f/1.0 意味着光圈最大（实际上是完全打开），而 f/16.0 是最小的。当您通过将其设置为较低编号的 f 档来增加光圈大小时，称为 **“开光”**。当您通过将其设置为较高编号的 f 档来减小光圈大小时，称为 **“缩光”**。
将您的相机设置为手动光圈优先模式，然后来回移动拨盘以进行调整。当您开光和缩光时，您将看到取景器中的数字发生变化，并且可以看到您的特定相机拥有的选项范围。这些数字中的每一个都代表到达相机的多或少一个“档”的光线。另一种更间接的改变光圈的方法是切换到时间模式，并做同样的操作，观察到达相机的光量的时间表示方式发生了变化。数字显示了光圈打开的时间部分。例如，t/90 表示 1/90 秒。您会看到数字发生这样的变化：t/90、t/125、t/180、t/250、t/350、t/500。同样，随着数字的变化，光量也会随之变化——每次曝光缩短时，光量都会减少一个“档”。
如果您在相机上使用光圈优先模式，请注意您在全自动模式下可能会遇到的相同问题。您的相机可能会显着增加曝光时间以补偿通过光圈的光量减少，因此请确保在拍摄时曝光时间不要太长。
如果曝光时间太长，那么您必须使用三脚架或其他方法稳定相机，并切换到手动模式。这意味着您必须手动设置光圈和曝光时间。但这并不难，现在您已经看到这些数字只是代表到达相机的光量的阶梯式变化。
请记住，如上所示，无论是光圈还是曝光时间的每一步增量变化都代表一个“档”的光量。只要这些测量值之间的变化是成比例的，光量就相同。也就是说，如果你打开了镜头，缩短时间相同的步数，就能获得相同的光量……如果你关闭了镜头，延长时间相同的步数，也能获得相同的光量。
所以，这里介绍一种无需复杂测光仪的手动设置方法。只需找出相机在自动模式下推荐的测光值。例如，它可能认为你需要 t/250 和 f/8 的设置。但你想获得更大的景深，比如 f/16。这比 f/8 小了两个档的光圈，因此，光量也少了两个档。所以在手动模式下，将 f/16 设置为（比推荐的设置少两个档的光量，以获得正确的光量），然后将曝光时间增加两个档，高于自动模式下的推荐设置，在这种情况下，从 t/250 移动两个档到 t/125。实际上，你可以简单地把它想象成每个设置向上或向下转动两个“档”，不用担心具体数字。
同样，手动模式的一个简单解决方案是使用自动模式的设置，然后切换到手动模式，并向上或向下“点击”相同数量的档，以获得新的光圈和快门速度设置。
大多数相机镜头在光圈全开时（例如，50 f/1.4 镜头的 f/1.4）不会产生最佳分辨率的图像。缩小光圈（增加 f 值）可以提高分辨率，而且往往会大幅提高。这可以通过 MTF 图表来参考。大多数镜头使用 f/8 或 f/11 可以产生细节精细的图像。超过这个值实际上会由于衍射而导致图像质量下降，所以不要过度缩小光圈，除非你需要更大的景深。
摄影师在调整光圈时会遇到的主要权衡是：低光圈可以获得更多光线，但会牺牲景深；高光圈可以获得更少光线，但会获得更大的景深。
通常情况下，你希望使用尽可能低的光圈拍摄，因为光线不足比光线过强更常见。但在某些情况下，低光圈会比增强的光线带来更多麻烦。一个非常明显的例子是在拍摄微距模式的照片时。
在微距摄影中，你将相机推向极限，捕捉小型物体（通常靠近镜头）的细节。在这种情况下，当物体靠近镜头时，景深至关重要。景深不足意味着只有物体的一部分处于焦点。如果这是你的艺术意图，那就没问题，但这种情况很少见。
在这种情况下，你必须缩小光圈到更高的 f 值，并在其他地方平衡权衡。通常情况下，这些权衡会来自快门速度（更长的快门速度）或 ISO（更高的 ISO 设置），这就是为什么微距摄影往往发生在受控环境中的原因。
因此，作为经验法则，大约 f/4 的光圈可能足以用于普通摄影；低于此值，你就会开始注意到景深的明显损失。在 f/2.8 时，景深明显限制在相当窄的范围内。
对于微距摄影，f/8 或 f/10 甚至更高的光圈很常见。如此高的光圈值意味着快门速度相应增加。
光圈还有另一个可能对普通用户来说不太明显的一面。更高的光圈可以获得更大的景深，这意味着更多物体处于焦点——这意味着在对焦方面你有更多容错空间。
当你使用低光圈镜头，拍摄远距离（非常远！比如 150~200+ 米）物体，并且光线不足，或者是在移动的平台上拍摄时，这一点最为明显。
（旁白：人们不禁要问为什么摄影师会处于这些条件下，但我们扯远了……）
即使今天的相机拥有自动对焦技术，在这种情况下拍摄清晰的照片也很困难。自动对焦主要依赖于对比度，而不是图像内容，因此自动对焦很容易对焦到主体的错误部分。
如果你将光圈设置得足够高，这不是问题；景深将确保你的主体处于焦点。但是，如果你在低光圈下拍摄——比如 f/2.8——低景深意味着你需要非常精确地对焦，才能确保主体处于焦点。如果你犯了一个错误（当你的镜头手持拍摄，并且拍摄距离超过 150 米时很容易发生），你的主体就会从景深中滑出，最终得到一张模糊的照片。
因此，使用高光圈可以在对焦主体时获得更多容错空间。和往常一样，你必须调整（通常）较低的光量，高光圈意味着，这是一个平衡的行动。
更改自动/半自动模式的目标
[edit | edit source]当你使用自动、快门优先或光圈优先模式时，相机对它应该达到的曝光（亮度）有一个固定的想法。如果你想改变这一点，而无需使用手动模式怎么办？
幸运的是，大多数相机都配备了一个名为“曝光补偿”的功能，它可以让你轻松地对照片进行欠曝或过曝。但是，你应该调整多少曝光取决于具体情况和你的相机，所以最好的学习方法是通过实验。
许多数码相机往往会过曝，摄影师通常会将曝光补偿设置为 -1/3 到 -2/3 作为默认值。
许多摄影师使用“包围曝光”，这是指你拍摄多张曝光范围不同的照片，以确保其中一张照片的曝光正确。自动模式通常会相当接近合适的曝光，所以拍摄一张高于默认值的曝光照片和一张低于默认值的曝光照片，你可能就能得到一张好照片。
加快恢复时间？
[edit | edit source]恢复时间（也称为延迟时间）是指两次拍摄之间的时间（即拍完照片后，你必须等待多长时间才能再拍一张照片）。
你可以通过关闭以下某些或全部功能来加快恢复速度：
- 压缩
- 图像锐化
- 闪光灯
- 获取更好的存储卡
延迟时间是傻瓜型数码相机的一个弊端，但随着时间的推移，技术不断进步，延迟时间已经大幅减少。更先进的数码单反相机与它们的胶片相机相比，拍摄速度丝毫不逊，一些专业单反相机每秒可拍摄多达八帧，并提供高达 40 帧的缓冲区。
图像锐化
[edit | edit source]普遍认为，图像锐化应该留到后期处理阶段。一些相机提供内置锐化功能，但这些功能通常不如大多数照片处理软件上的功能那么精细。使用内置锐化功能与使用基于计算机的锐化工具相比，没有技术上的优势。实际上，图像锐化必须是图像处理的最后一步，因此，如果你需要进行一些后期处理，相机内的锐化功能只会降低最终图像的质量。
佳能用户手册会建议在高端数码单反相机上使用哪些设置。
照片效果/颜色模式
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它们可以让你拍摄黑白、棕褐色、鲜艳模式等照片。基本规则是不要使用它们，以彩色拍摄，如果你想要这些效果，可以在后期处理中应用它们。与锐化一样，你的计算机能够利用更复杂的算法来获得更好的最终效果。
白平衡
[edit | edit source]白平衡经常让初学者感到困惑；毕竟，白色就是白色，不是吗？
实际上，并非如此。你的相机会看到物体的颜色；不幸的是，这与人类看到的颜色并不一样。这是因为人类的大脑会让人们看到非白色物体为白色。
物体的颜色取决于光源，但人类会自动调整，因此任何大体上包含主要光色的物体都会显得为白色。
“白平衡”是相机用来尝试将图像描绘成人类所见的技术的名称。大多数相机至少会有三种选项（日光、荧光灯和钨丝灯），并且可能会有更多选项，这些选项旨在根据光源进行调整。
一些相机还会有一个自定义选项，自定义选项可以让你为特定照明条件设置“白平衡”。它的工作原理是你必须向它展示一个白色（或更常见的是灰色卡）物体，它会使用这个物体来修正拍摄的照片。
幸运的是，自动白平衡检测相当复杂，因此大多数情况下，将白平衡设置为自动模式可以获得你想要的结果。
景深和实现模糊效果
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景深 (DOF) 是指在主体前后看起来清晰的距离。不在景深范围内的区域看起来会模糊。有时，浅景深对于将主体与背景（和/或前景）分离非常有用。摄影师试图使主体清晰，而背景稍微模糊。
对于给定相机，景深取决于三个因素
- 到主体的距离。靠近主体会使景深变浅；
- 镜头焦距。较长的焦距会使景深变浅；
- 光圈。较大的光圈会使景深变浅；
尽管有三个因素影响景深，但只有光圈可以帮助你控制它。如果你选择较长的镜头以使整个主体都包含在画面中，则需要增加与主体的距离，这两个因素会相互抵消各自的影响。
因此，要获得浅景深，你需要
- 尽可能用主体填满画面（使用长焦镜头通常更容易）
- 设置大光圈（f4.0、f2.8 甚至 f1.4，如果你有这样的镜头）
值得注意的是，对于相同的光圈值，具有更大传感器的相机将具有更浅的景深，因为对于相同的镜头焦距，你需要更靠近主体才能填满画面。因此，使用数码单反相机比使用紧凑型傻瓜相机更容易获得浅景深。
在后期制作阶段也相对容易引入模糊，尽管效果可能不如相机内完成的效果好。
拍摄红外照片
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一些数码相机具有能够检测红外的传感器，如果你的相机能够做到这一点，你应该能够以相对便宜的价格获得红外滤镜（大约 10 英镑/ 15 美元），它允许你拍摄红外照片。
判断你的相机是否对红外敏感的最简单方法是将红外光源对准你的镜头，看看它是否在 LCD 屏幕上可见。几乎任何红外光源都可以使用，包括遥控器（将发射器对准你的镜头并按住遥控器上的按钮）。
以下是一个更技术性的解释
所有数码相机传感器都能检测红外线；这实际上是早期数码相机的一个问题，因为它们会拾取红外线，从而改变拍摄的图像。
为了解决这个问题，相机制造商在数码相机中内置了一种称为“热镜”的东西。实际上，这是一种红外滤镜，旨在过滤掉红外线，以便最终图像不受进入的额外“光线”的影响。
“热镜”并非 100% 有效，因此某些相机比其他相机对红外线的敏感度更高。当然，如果你胆子够大，你可以打开你的数码相机，用一块匹配光学折射率的玻璃替换“热镜”，**但这并不推荐，也不建议**。这样做几乎肯定会使你的保修失效，有时还会损坏相机。
红外滤镜是过滤掉非红外光线的滤镜；滤镜本身看起来是黑色或红黑色。当你把它举到光源前时，你可能会看到一个光源的暗淡图像透射过来，但几乎没有其他东西会显示出来。
但是将滤镜安装到对红外线敏感的相机上，当你拍照时，你将看到一些捕捉到的图像。这是怎么运作的呢？
本质上，它与拍摄照片的原理相同。红外线像“正常”光线一样从物体上反射，红外滤镜会去除“正常”光线，让相机只解释红外线。这将导致图像变得非常诡异：树木是白色的（红外线强烈地从树叶上反射），深色衣服变成白色，反之亦然，事物 simply 不是你所期望的。
红外摄影确实有一些需要注意的问题。首先，红外线的光强往往较低，因此你需要用较小的光圈、较长的快门速度和/或更高的 ISO 来进行补偿。此外，红外线的聚焦方式与正常光线略有不同，这就是为什么一些单反镜头上有红外标记的原因。因此，你最终可能会得到略微失焦的图像。
最后一个问题不是技术性的，而是道德上的。红外线可以而且确实直接穿透衣服，尤其是薄衣服。这可能会导致一些道德上令人质疑的摄影，尽管实现起来实际上比人们想象的要难得多。这种能力确实存在，并且必须由个人摄影师的道德观来决定用红外线拍摄什么。
示例拍摄
[edit | edit source]- 动作拍摄
- 显然，我们希望这里有较短的曝光时间，为了补偿，我们将打开光圈。我们也可能使用闪光灯，但请记住，使用闪光灯意味着你必须等待闪光灯预热/发射。
- 风景拍摄
- 这次我们希望使用较小的光圈，因为我们想要拍摄一个具有深景深的大范围区域。如果我们想增加拍摄的亮度，那么我们需要增加曝光时间（因为闪光灯可能不够强大，无法照亮我们的场景）。在风景拍摄中，运动最有可能的来源是摄影师，因此最好使用三脚架拍摄这些照片，以避免运动。
- 画框画
- 如果画作前面有玻璃，你几乎肯定想关闭闪光灯，否则你会得到这样的效果
- File:Frameref.jpg
- 显然，你想要避免这种情况。使用大光圈是一个显而易见的选择，如果你有一个三脚架或其他稳定的地方可以放置相机，长时间曝光也有助于。如果你仍然没有足够的光线，你可能考虑提高 ISO，但超过 ISO 400 可能会在最终图像上造成明显的噪点效果。
- 另一种解决方案是以一定角度拍摄照片，以减少闪光灯的反射，但是后期处理“校正”照片可能比值得的付出更多努力。
- 玻璃封闭的展品
- 关于画框画的大多数内容也适用于此，但是你更有可能以一定角度拍摄照片。考虑以下两张都是使用闪光灯拍摄的照片，
- 在第二张照片中，玻璃的反射几乎看不出来，而在第一张照片中，它破坏了图像的平衡。然而，第一张照片也并非毫无用处，因为大部分闪光灯反射发生在我们的主要目标之外，我们应该能够在后期处理中去除大部分闪光灯反射
- 这类图像的另一个问题是，玻璃经常会反射房间里的其他物品，包括摄影师。避免这种情况的一种方法是在靠近玻璃的地方拍摄照片。这种方法的另一个次要优点是，你可以让它看起来好像你与展品之间没有玻璃，例如在以下照片中，
另一种显着减少反射的方法是使用偏光镜。
- 人像
- 使用浅景深，并尽量避免使用机顶闪光灯。如果你无法增强周围照明，请使用外部（最好是反光闪光灯）闪光灯。使用机顶闪光灯会产生强烈的阴影，并会导致红眼。