扑克/德州扑克

德州扑克在世界扑克大赛的主赛事中进行比赛，被许多人认为是最复杂和最具策略性的扑克形式。在游戏中，每个人都试图用五张公共牌和两张个人牌组合出最好的五张牌。在现代游戏中，然后会发布盲注。盲注是强制性下注。发牌员左侧的玩家支付小盲注，小盲注左侧的玩家支付大盲注，大盲注通常是小盲注的两倍。这代表了行动开始后的最低下注。每位玩家被发两张朝下的牌，称为底牌，他们旨在保密。然后进行第一轮下注，大盲注左侧的玩家先行动。之后，一张牌被弃牌，三张牌面朝上放在桌子中央。这些牌被称为翻牌，是前三张公共牌。又进行一轮下注，这次从小盲注开始。再弃一张牌，发一张公共牌，称为转牌。又进行一轮下注，再次从小盲注开始，然后弃牌，最后一张牌，称为河牌，被发出来。最后进行一轮下注，然后没有弃牌的玩家翻开他们的牌。

德州扑克的基本策略

请注意，此策略指南适用于玩无限制德州扑克。玩限注或底池限注德州扑克时，需要稍微不同的考虑因素。它也主要针对锦标赛比赛，因为这是无限制德州扑克最常玩的比赛形式。

位置

位置是指在你行动后还有多少玩家必须行动。通常情况下，最后行动的玩家更占优势，因为你的对手在下注或看牌（有时他们可能通过慢玩或跟注加注来设陷阱）之前，往往会透露一些关于他们手牌的信息，因为你有选择在没有人下注的情况下免费拿牌的机会，以及其他各种原因。位置可能是无限制德州扑克中最重要的一项因素。担任发牌员的玩家（也称为“在庄家位置”）始终是最后行动的玩家（除了第一轮），因此被认为“在所有其他玩家面前拥有位置”。由于发牌员可以看到所有其他玩家的动作，因此这是翻牌后最理想的位置。

盲注、庄家位置和截止位置（庄家位置旁边的一个位置）通常被称为晚位；接下来的两三个位置是中位；其他所有位置都是早位。初学者需要注意的是，牌的可用性根据他们的位置而有很大差异。初学者应该争取在早位（当你第一个行动时）玩不到 10% 的牌，但在晚位，在一个没有加注的底池中，他们可能会发现 30% 的牌可以玩。

对牌桌上的翻牌前位置有一个简写方法很有用。在本指南中，大盲注用 BB 表示，小盲注用 SB 表示；其他位置用数字表示，0 为庄家位置，1 为庄家位置旁边的位置，2 为庄家位置右侧的第二个位置，以此类推。

起始手牌选择原则

在选择要玩哪些牌时，最重要的是避免被压制。

如果非对子牌面对一张更高的牌，其中一张牌相同，或者面对一对与其中一张牌相同或更高的牌，那么这张牌就被压制了。例如，AQ 被 AK、QQ、KK 和 AA 压制。QJ 对于初学者来说看起来像一张好牌，却被 AQ、AJ、KQ、KJ、AA、KK、QQ 和 JJ 压制——也就是说，几乎所有可以加注玩的牌，除了 AK 和中等对子。一对被任何更高的对子压制。

这不仅是因为被压制的手牌充其量只是一个 3 比 1 的劣势。拿着 AQ 对抗 AK 所带来的隐性损失是巨大的，因为它会导致你在翻牌时失去很大一部分筹码。传奇玩家道伊尔·布朗森曾经完全放弃了玩 AQ，他说 AQ 让他损失的钱比任何其他牌都多。

这导致了差距概念——你需要比加注时用更好的牌去跟注，无论从哪个位置。坐在庄家位置的玩家可能在行动结束后用 KJ 加注，但通常情况下，如果他们认为加注可能代表 AK、AJ 或 KQ，他们应该弃牌。稍后会详细介绍。

牌型

手牌可以分为几种类型。牌型的价值会根据玩家数量、盲注级别和玩家在牌桌上的位置而变化。

这里的一些手牌是由于它们能够组成有用的强一对牌而被选择；其他手牌是由于它们能够组成顺子、同花或三条而被选择。后者被称为听牌。关于听牌，一个好的通用规则是：在晚位玩它们，也许是在庄家位置和位置 1 和 2，并且永远不要以超过最大可能回报的 5% 的金额跟注它们。最大回报大约是你的筹码和对手筹码的最小值。当然，如果你有偷牌的机会，你可能也会在加注时投入超过那个金额。

一些可以玩的牌，在这里没有提到，它们的值介于两者之间——例如，K9 同花，它的价值可能接近 KJ 非同花。（但需要注意的是，KJ 非同花并没有大多数初学者所认为的那样强大。）

大对子 (AA KK QQ)

这些牌对抗任何牌（除了更高的对子）都是最受欢迎的，并且必须在翻牌前积极地玩。总体思路是用尽可能少的对手建立尽可能大的底池——这意味着你应该很少慢玩这些牌，除非你在玩知道你风格的对手，在这种情况下，偶尔慢玩有一定的价值。但是，对于这些牌，在小型锦标赛中，有三个通用规则：加注、再加注和全押。

相比之下，转牌后要谨慎行事。如果底池相对于你的筹码堆很小，你可能只会在你输掉的时候才把所有筹码推到中间——毕竟，你通常只有一对。主要担心的是超牌、牌面上的高对子，或者有三个牌可以组成顺子或同花的牌面，特别是像 Q-J-T 这样的高顺子。何时对持有顶对或较小的超对子的对手施加最大压力，何时让对手为抽牌付费，何时减缓或放弃手牌，这些都是经验问题。

高牌 (AK AQ AJ KQ AT KJ QJ KT)

转牌后，用这些牌的希望是组成顶对，理想情况下是顶踢脚。例如，如果你打的是 AJ，牌面是 J 8 4，三张牌来自不同的花色，那么你领先于大多数牌，比如 KJ 和 QJ。通过在翻牌前加注，你应该淘汰掉像 J8 和 44 这样的牌，或者至少让它们付出高昂的代价才能打成他们的牌，这样你只需要担心对手持有 88、JJ 或更高的牌。这里用顶对进行强力下注是标准做法，这样可以使对手用 T9 抽顺子变得不划算，并避免对手打成超对子。T.J. Cloutier 曾经说过：“德州扑克是顶对、顶踢脚的游戏。”

A-K 应该被归为与其他牌不同的类别，因为每次它打成的时候都是顶对、顶踢脚，而且很少有超对子的可能性。其他牌应该更加谨慎地打，尤其是在加注的底池中，尤其是在全桌游戏中，因为比你想象的要多得多，会有一个支配性的牌。

小牌和中等大小的同花顺子 (JT T9 98 … 43; QT J9 … 53; Q9, 全部同花)

同花色的相邻牌在牌面上组成可玩牌的可能性低于两张大牌。然而，当它们组成牌时，通常是一个非常强的牌，比如同花、顺子、两对或三条。虽然底池赔率很少有利于这些牌，但无限德州扑克是一个隐含赔率的游戏，组成那种牌可以很容易地让你翻倍。面对高手，它们还有额外的优势，可以使你的打法变得不可预测。

对于同花顺子，主要目标是廉价地加入多人底池，并且从有利的位置进入，通常是在按钮上或按钮旁边。对于开放式的顺子或同花抽牌，玩家通常会进行一个称为半诈唬的下注。如果他们被跟注，那么他们可能落后了，但如果抽到正确的牌，他们就有可能迫使一个持有像顶对-顶踢脚这样弱牌的玩家全押。

同花顺子在全桌游戏中和盲注低的时候价值最高。真正的顺子，它们之间没有空隙，价值更高，因为它们更有可能组成顺子。然而，有空隙的顺子有时由于更具有欺骗性而获得价值。像 JT 和 T9 这样的中等大小的非同花顺子也可以在迟位打。较小的非同花顺子无论从哪个位置都是垃圾牌。

中等大小的顺子是在未加注的底池中迟位找到的极佳牌，因为许多玩家经常持有较低的顺子、小对子，以及（尤其是在网上玩的时候）高低组合，在这种情况下，中等大小的顺子具有明显的优势。然而，在加注的底池中，小顺子可能会比中等大小的顺子更有价值。例如，如果一个玩家用 AQ 加注，另一个玩家用 AK 跟注，那么 65 同花在摊牌时将是一张非常可玩的牌，因为 AQ 处于非常不利的位置。（有一些病态情况，在这种情况下，65 实际上在摊牌时比 AK 更有利。）更妙的是，像 A-K-6 这样的牌面不会让持有 65 的玩家损失太多筹码……而像 K-6-5 这样的牌面对持有 AK 的玩家来说可能是非常昂贵的。相比之下，QT 将是一个非常糟糕的牌。

同花带小踢脚的 A (Ax 同花)

带同花小踢脚的 A 的打法与同花顺子非常相似。虽然配对 A 很有用，但当被支配性的高牌 A 超越时，它很容易造成问题，应该更多地像中等对子而不是顶对来打。然而，想法是打成同花抽牌。虽然许多没有经验的玩家为了让这种情况发生，会打任何两张同花色的牌，但同花 A 具有独特的优势。

最明显的是，当组成 A 高同花时，你可能拥有最好的牌，你会战胜任何持有较低同花的玩家。此外，当牌面带来同花抽牌时，有两种情况：没有 A，在这种情况下，你有一个同花抽牌和一个超牌；或者有一个 A，在这种情况下，你有一个顶对和一个同花抽牌。这意味着你有 12 张牌可以提高你的牌，超过目前的顶对，通过组成同花、一对 A 或两对。这给了你一个非常好的机会在摊牌时获胜。不幸的是，同花太明显了，以至于需要非常好的打法才能从一个坚实、保守的玩家那里获得最大价值。

值得牢记的是，带轮牌（2、3、4 或 5）的 A 比 A6 或 A7 更强的抽牌。你可能组成顺子，或者组成带内顺子抽牌的同花抽牌，一个真正怪物的抽牌，在对子 K 的情况下有 15 张牌可以构成超牌。

小对子和中等大小的对子 (JJ TT .. 22)

中等大小的对子，JJ 到 88，通常是最难打的牌。例如，假设一个玩家在早位加注，你用 99 跟注。牌面是 8-5-3，对手下注。很明显，他们不太可能配对牌面，因为他们加注了；如果他们有一对八，那么他们有三条；如果他们有一个更大的对子，那么你处于极度不利的位置。你只能战胜诈唬，即使面对两张超牌，你也只有 3 比 1 的优势。因此，中等大小的对子在转牌后需要非常谨慎的处理，除非你打成三条。同时，它们又有点太好，不能扔掉给一次加注，而且绝对值得加注。事实上，它们可能是针对激进玩家的再加注牌。

对于较小的对子，77 到 22，打成超对子的可能性越来越小，它们更多地被视为抽牌。标准计划是尽可能廉价地加入底池，并且从有利的位置进入，尝试在牌面上打成三条，如果不能打成三条就放弃手牌。一对牌大约有 12% 的概率打成三条，这足以获得丰厚的回报，尤其是因为几乎不可能从牌面上的牌中判断出是否有人打成了三条。

垃圾牌 (几乎所有其他牌)

垃圾牌之所以是垃圾，不是因为它们不能赢——任何两张牌都可以赢，尤其是在你通常不摊牌的游戏中——而是因为很难组成一张牌，让你在牌面上可以强力地打。以非同花的 K7 为例。当配对 K 时，由于踢脚很差，它不能真正地被视为顶对。当配对 7 时，它不太可能是顶对，并且在翻牌和河牌发牌后，也不太可能保持顶对。组成两对可以非常有利可图，但只有不到 10% 的概率在牌面上组成两对，即使是隐含赔率也不能证明这种打法的合理性。

因此，垃圾牌只有在某些情况下才可玩。一种常见的情况是锦标赛的决赛桌。盲注很高，这给了你很少的机会选择高牌，而且桌子人数很少。这迫使你进行赌博性的打法。当锦标赛只剩下两个玩家时，用 K7 全押可能是正常的。在未加注的底池中，它们也可以用于跟注或从盲注中过牌。

也可能因为你在桌上的位置，使打任何两张牌都变得有利可图，而选择打它们。这通常发生在你坐在庄家位置，你前面所有的玩家都过牌的时候。如果你是一个经验丰富的玩家，或者你的对手在盲注位置弱势或保守，那么仅仅为了有机会诈唬而打牌可能是有利可图的。

在盲注之外，在翻牌前打这些牌时，必须加注，而不是跟注。通过加注，你可以给自己一个偷盲注的机会，以及最大限度地让自己处于单挑局面，在这种情况下，用最差的牌获胜最容易。此外，在不能跟注加注的情况下， limping in 通常不是一个好的策略。这种方法对于 Daniel Negranu 和 Gus Hansen 这样的现代游戏顶尖玩家来说有效，但对于没有经验的玩家来说非常困难，他们通常应该坚持打更可玩的牌。

翻牌前策略

存在各种各样的翻牌前策略，旨在直接赢得底池，或者至少在翻牌前缩小剩余玩家的范围。

按钮偷牌

虽然任何翻牌前的加注都可以被视为试图赢得盲注，但有一种情况特别有利可图。这就是前面提到的情况，当你坐在按钮位置时，你前面所有的玩家都过牌。如果小盲注和大盲注都三次中有两次会弃牌给两倍大盲注的加注，那么第三次实际上就是免费赠送，而且是在有利的位置的免费赠送。在高级别的锦标赛中，游戏后期主要都是以这种方式试图偷取盲注。当然，你也可以从按钮以外的位置偷牌，但拥有迟位非常有利。

夹击

挤压最好通过例子来演示。假设一个玩家加注，你在其前面跟注。在这里再加注会让最初加注的玩家陷入困境。他们无法知道最初跟注者会怎么做，他们放进底池的任何筹码可能要被一个大对子或类似牌型全下收走。因此，一位优秀的玩家如果没有很大的牌，就不会跟注。这种策略几乎总是要么直接赢得底池，要么增加底池筹码，进入一对一的对决。即使是一些保守的玩家，也会用边缘牌型，比如同花连张和小对子，来执行此策略。

诈唬加注

这个策略顾名思义 - 你诈唬进入底池，对手加注，你再进行大幅加注。这种策略经常被新手玩家在拿到 AA 或 KK 等牌型时，从早期的位置使用。然而，一位思考型玩家可以在各种情况下使用这种策略。例如，假设你从相对早期的位置拿到 JT 同花，你诈唬进入底池，另一个玩家诈唬进入底池，然后一位激进的玩家从按钮位置进行了一个中等规模的加注。如果盲注弃牌，你应该偶尔在这个位置加注。如果你加注，在你之后诈唬进入底池的玩家几乎总是会弃牌，并且由于按钮位置的玩家是激进的，并且拥有位置优势，他可能很容易就有一张半强牌，现在被迫弃牌。即使他跟注，你仍然有一张伪装的牌，而且你将拥有第一枪的机会。要理解三点：只在偶尔情况下使用这种策略；不要将这种策略限制在你有大牌型的时候；尝试只对那些可能用边缘牌型加注的玩家使用这种策略。

从盲注位置偷牌

这又是另一个最好通过例子来解释的策略：几个玩家诈唬进入底池；你从小盲注或大盲注位置进行大幅加注；每个人都弃牌，你赢得底池。这种策略实际上比它听起来更有效。最佳情况是当两个或三个喜欢用很多不同牌型诈唬进入底池的玩家从中间位置和后期位置进入底池时，并且你有一张完全无用的牌。当你有一张你想用它去看一张便宜的翻牌，并可能发展成更大的牌型（比如同花连张或小对子）的牌型时，这种策略就浪费了。请注意，这种策略也能掩盖你用非常好的牌型进行的加注。如果只在你有一对大牌或一个大 A 顶的时候加注，你的对手就会很容易识破你。

翻牌后的策略

加注、弃牌和跟注的理由

初学者犯的主要错误之一是毫无理由地行动。或者说，行动的理由与他们的牌有关，而不是与赢取筹码有关。

加注和再加注的主要原因是

获得价值

这是最简单的理由。你有一张牌，你认为你的对手可能有一张更差的牌，他们可以用它来支付你。价值下注是扑克的核心。

迫使一张更好的牌弃牌

诈唬，将在后面详细讨论。你赢得摊牌的机会很小，所以要避免摊牌。

保护一张牌

几乎任何牌都可能被超越，迫使你的对手为这种特权买单通常很重要。这有多重要取决于你的牌、牌面和对手的牌型范围。

获取信息

纯粹为了获取信息而加注和再加注是一个技术错误 - 你在一个下注不会产生收入的情况下下注。但是，为了避免以后犯更大的错误，犯一个小错误可能是正确的。

弃牌的主要原因是

诱使诈唬或误导你的牌型

这可能是慢玩，也可能不是，在正常情况下；你可能弃牌一个中等对子，以诱使诈唬。

保持底池筹码小

如果你不清楚自己是领先还是落后，或者距离完成你的牌型只差一张牌，为什么要主动增加底池筹码？在这种情况下，弃牌一张牌可能是一个不错的选择，因为如果你有人（或几个人）加注，你可以退出。此外，在底池中有更多玩家意味着你的下注与总底池相比的成本更低，与改善牌型的几率相比也更低。

拿一张免费牌

在位置优势，尤其是在面对一个狡猾的、设置陷阱的对手时，当你弃牌给你时，你可能最好看看下一张牌是否会改善你的牌型。当然，在位置劣势你不能保证拿一张免费牌。

获取信息

有时，面对某些对手，你可能通过弃牌而不是下注获得更多信息。要注意这些时候。

跟注的理由可能与上面的一些理由有关 - 但总的来说，当弃牌或加注都不像是一个好选择时，就跟注。

这些可能看起来很简单，但在德州扑克的许多不同情况下平衡它们是翻牌后策略的关键之一。

评估牌型的强度

除了牌面的价值之外，还有几个因素会影响牌型的强度。

可以从翻牌中完成或抽到的更高级牌型越多，牌型就越弱。两张黑桃 A 在翻牌前是极好的牌型，但在翻牌出现 Q J T 同花黑桃时，它就变成了一张非常普通的牌型，因为可能会出现同花、顺子、两对、三条和同花顺的组合。

底池中的玩家越多，牌型就越弱。一对 J，A 踢脚在单挑中可能很棒，但在有 5 个玩家的情况下，它就远没有那么好，如果这些玩家被允许留在翻牌后和河牌，它就几乎毫无用处。

当底池筹码相对于你可能输掉的最高筹码数量很大时，牌型就更强。当底池筹码与你的筹码堆大小相似时，全下顶对是正常的，但当比率为 20:1 时，就非常愚蠢。

此外，在锦标赛中，盲注的大小与你的筹码堆的大小相比是一个重要的因素。一个短筹码玩家必须判断，是等待一个更好的机会用更少的筹码堆全下加注，还是值得现在用一张更弱的牌来进行加注。

评估对手牌型的强度

在翻牌阶段，要做的第一件事是评估对手是否已经完成了一张牌。作为经验法则，请记住这一点：面对一位对手，你认为他们没有命中翻牌的几率是三分之二。如果翻牌出现了一对，那么翻牌没有帮助他们牌型的可能性就更大了。面对多个对手，你犯错的几率将是三分之二甚至更多。

位置是判断他们牌型强度的最有用的工具。如果他们被迫在你之前行动并弃牌，并且他们没有弃牌加注或慢玩的历史，那么可以安全地假设他们没有牌型。如果翻牌出现 A K Q，这并不一定是真的 - 他们可能担心你的牌型，或者他们可能已经完成了最好的牌型。

另一方面，如果翻牌是 7 5 2，下注可能没有多大意义，尤其是如果对手认为你是一个紧的玩家。这种类型的在烂牌面上的诈唬非常普遍，以至于几乎不能算作诈唬；他们可能只是在保护一个 A 顶。

诈唬

扑克游戏不能在没有诈唬的情况下，对理性的对手玩得很好。当然，并不是所有的对手都是理性的。如果你发现一个对手始终在翻牌后和以后跟注任何合理的加注，那么只有在你有一张强牌的时候才下注 - 这听起来很明显，但这对许多玩家来说是如此陌生，以至于世界冠军都曾在小额赌注、友谊赛中挣扎过。

诈唬有三种方式能让你获利

对手弃牌。
对手跟注，然后你抽到一张比他们更强的牌。
对手跟注一张更强的牌，看到了诈唬，你输了，但对手因此更有可能在未来跟注。

面对优秀的对手，最后一种方式实际上可能是最有利的。

很难确定你应该多长时间诈唬一次。从数学上讲，如果对手弃牌的几率是三分之一，那么下注底池筹码的一半就可以打平，如果对手弃牌的几率是二分之一，那么下注底池筹码的全部就可以打平，这仅仅是基于对手弃牌的可能性。面对一个保守的、经验不足的对手，在翻牌阶段下注第一枪可能是有利可图的，无论你的牌是什么。这当然简化了决策过程。

在翻牌阶段诈唬的主要成本可能是慢玩的机遇成本。如果你在过去 40 个翻牌阶段都下注，那么用一张非常强的牌弃牌就是一种泄露信息的信号。

慢玩

慢打，也称为设伏，是德州扑克中最危险的招数之一。其原理是在拿到好牌后，先选择过牌，让对手选择在底池中虚张声势，或者在下一张牌出现时稍微改进他们的牌。

问题在于，对手可能会发现自己正在抽到比你的牌更好的牌。除非你能做出一些痛苦的弃牌，否则重要的是，只用那些不太可能被超越的牌来设伏，考虑到翻牌的结构。

翻牌策略

即时赢家

即时赢家（也称为“怪物”）包括无法被击败的坚果牌（任何四条或更好的牌，任何坚果顺子或更好的牌）。对于这些牌，当务之急是尽可能多地赚钱。大幅度下注会吓跑大多数玩家，他们中的许多人会猜出你的牌，所以建议一直到摊牌时都进行慢打。经常跟注，但如果没有人愿意下注，则进行中等规模的下注。松散的玩家经常会用抽牌和较弱的已成牌跟随你。你几乎不应该用即时赢家加注，除非你确信对手会跟注，因为你的目标是最大化你的收益。这些牌实际上是底池的支票，你几乎不应该快速打它们。注意：小心坚果顺子，转牌上的一张连接的牌可能会重新定位坚果！

非坚果赢家

非坚果赢家包括非坚果顺子或更好的牌。这些牌包括

在 xxy 形状的翻牌上，用较低牌组成三条的葫芦 - 例如，翻牌：99J，手牌：J9（坚果：JJ）
在 xxx 形状的翻牌上，底牌为 KK 或更低的葫芦 - 例如，翻牌：TTT，手牌：QQ（坚果：Tx）
你没有最高牌的同花，没有出现在翻牌上的花色 - 例如，翻牌：A72，手牌：QJ（王牌不见了！）
你没有比翻牌上三张牌更高的两张牌的外侧顺子 - 例如，翻牌：QJT，手牌：K9（坚果：AK）
你没有间隙牌和更高一张牌的间隙顺子 - 例如，翻牌：986，手牌：75（坚果：T7）

对于非坚果赢家，你有两种策略可选：要么通过进行大幅度下注直接吓唬对手，要么将这一动作推迟到转牌。如果有人跟注，准备好将你的牌跟注到全押。当转牌上有大量可能出现的吓唬牌，以及完成更大的抽牌的可能性更高时，你应该使用第一种策略。如果转牌没有构成危险，则建议使用第二种策略。在这两种情况下，你必须知道何时弃牌。

三条

三条是指你手中有一对，翻牌上有一张相同牌。顶三条是指你的底牌对子与翻牌中最大的牌配对。同样，在中三条中，中间的牌配对，在底三条中，最小的牌配对。所有三条都是非常好的牌，但你想避免看到转牌，因为你只有一张坚果牌，而更多牌将是吓唬牌。尽管如此，三条在摊牌时仍然是一张好牌，但在转牌之前摆脱麻烦更有利可图。进行大幅度下注（即使翻倍底池也可以），将对手赶出底池。或者，如果牌面没有连续的牌或相同颜色的牌（未连接），你可以尝试慢打，让持有较弱但仍然不错的牌的玩家留下来。三条是一张好牌，但底三条需要保护。对于顶三条和中三条，你应该更加被动地打，但不要让你的下注变得可预测。

翻牌三条

翻牌三条是指你在底牌中有一张牌，翻牌中有两张。它类似于三条，但没有那么好。三条通常是慢打，以免吓跑所有玩家。（通常，如果你遇到一个配对的翻牌，你应该怀疑葫芦或四条。在这种情况下，你应该在其他玩家身上寻找这些牌。）但是，如果牌面是连接的，要变得更有侵略性。

两对

为了确定翻牌策略，两对要求你在手中有一张牌，翻牌上有一张牌。你有一对底牌，翻牌上有一对，这不是一张好牌，你永远不应该把配对的翻牌算作你的两对。

顶两对和“破烂与财富”两对

顶两对是指翻牌中最大的牌和中间的牌都与底牌配对，而“破烂与财富”两对是指最大的牌和最小的牌配对。在理想条件下（协调性差的牌面，没有从其他玩家那里获得的关于即时赢家的暗示），两者都要慢打。如果你在牌面上看到可能的顺子或同花，则下注很高，并加注以吓跑抽牌手。两对很好，但实际上你是在抽葫芦。你可能会留到摊牌，但要确保在大多数情况下，到那时你会输。

底两对

由于你打的牌足够低，可以组成底两对，这些牌通常是连接的，你会得到危险的翻牌。确保抽牌手在转牌之前退出。还有一种可能性是，最大的牌配对，从而使每个人都有一对顶牌，并将你的牌降级到中对，低踢脚牌。这条建议也适用于“破烂与财富”两对。

底牌对子

底牌对子是指两张牌都在底牌中。

顶对

顶对是指底牌对子比翻牌中最大的牌大。当你拥有最大的顶对（底牌A或K）时，进行慢打，并假装你在虚张声势。如果你面对多个对手，尝试将他们过滤掉，因为顶对的价值随着每张新的公共牌而降低。如果顶对不是那么大（通常是TT-QQ），则更积极地下注，因为你的顶对不再那么好。小心有顺子和/或同花抽牌的翻牌。如果有人在这样的翻牌上坚持追注你，你可能会最终面对已成牌或对子抽牌。

第二对

第二对是指底牌对子介于最大的牌和中间的牌之间。它通常是下注/弃牌的牌型。当你处于较晚位置，并且轮到你的时候，要拿一张免费牌。一个强势的玩家在你前面下注，可能意味着他比第二对更好。如果你在下了注之后被加注，则弃牌，除非你绝对确定他是一个松散的玩家正在抽牌。

第三对

第三对是指比翻牌中中间的牌小的对子。如果轮到你的时候过牌/弃牌，或者如果对子比翻牌中最小的一张牌大，则进行位置下注。不要跟注任何下注或加注。这是你希望免费拿到转牌，并获得两对或不可能的三条的牌型。

拆对

拆对是指你在手中有一张牌，翻牌上有一张牌。它们不一定比底牌对子差，但踢脚牌至关重要。

顶对

顶对，顶踢脚（有时称为 TPTK）是最强的拆对。如果你没有看到明显的危险（比如连贯的翻牌），就慢慢打。否则，下大注，试图迫使每个人弃牌。唯一需要注意的是，你要确保自己不被明显打败你的领头下注者带跑，但你仍然持有 TPTK。TPTK 不是奇迹牌，绝对不是立即赢牌。任何超对或甚至两对都比它好得多，如果你没有改进手中的牌，就不应该在摊牌时持有旧的牌。如果你手牌中没有额外的出牌（例如，顺子或同花听牌），就要小心超对。

中对

中对是指包含翻牌中最中间那张牌的牌对。如果你拿到中对，你应该根据比赛情况选择下注或弃牌。拥有 A 踢脚在这里是一个很大的优势。有了 A 踢脚，你可以打得更自由一些，通常可以在可能的情况下免费拿一张牌，因为你想拿到两对、三条或同花听牌。如果你拿到两对，你就可以压制超牌；如果你拿到三条，你就可以用 A 踢脚压制拥有三条的对手；如果你拿到同花，你的 A 会确保你赢得比赛等等。但是，如果你有更差的踢脚，就要打得更谨慎一些，不要拿太多免费牌。如果一个保守的对手下注，就弃牌。

底对

这是最差的拆对。当然，建议要打得很被动。如果有人下注，就弃牌。在大多数情况下，你将在摊牌时输掉底对，所以你的目标是改进牌型。你只有 5 张牌可以用来改进。如果你决定用这种牌型虚张声势并下注，不要养成这种习惯。如果你是最后一个行动的，桌子上的情况看起来很安静，就免费拿一张牌。

听牌

与成牌手牌相反，听牌是指你想要组成一种牌型，比如顺子或同花，但你只拥有 4 张所需的牌。你想要在转牌或河牌阶段获得第五张牌。如果你只有 3 张牌，那么你就是后门听牌。唯一可行的后门听牌是后门同花听牌，这样会给你 1-2 张出牌。后门顺子听牌毫无价值。坚果听牌是指听牌的牌型是坚果牌。

拥有 9 张或更多出牌的听牌通常来说是好的。在这种情况下不要跟注，要采取一些行动。12 张坚果出牌（A 同花听牌）通常足以让你在转牌和河牌阶段有 50% 的机会，让你在与随机对手的博弈中获得均等的机会。对手越多，你跟注的赔率就越高。你应该记住不要“听牌死” （即，当你听牌顺子，而看起来有人已经拿到同花）。此外，要小心“死出牌” （即，帮助对手的出牌）。

如果你不是听坚果牌，你应该更加小心。在这种情况下，你可能在摊牌时发现自己面对的是更好的牌型，即使你完成了听牌。如果你处于中后位置，并且有比较好的听牌，尝试下中等大小的注，直接拿下底池。

如果你拥有不到 9 张出牌，底池赔率就显得至关重要。不要跟注恐吓性下注，你就是在浪费钱。

大超牌

大超牌是在翻牌中没有花牌、没有成牌手牌、没有 4 张听牌的情况下，强势的牌前手牌（AKs、AQs、AK、KQs、AQ、AJs）。在与高手对战时要小心使用这些手牌，因为他们知道这是你最常使用的牌型之一。有时可以尝试将其伪装成超对，但不要过于频繁。不要在超过两个对手的情况下使用这种牌型。

其他手牌

这里没有提到的任何牌型通常都不值得虚张声势。检查/弃牌，因为你通常会输掉这些弱牌。只有在锦标赛的后期阶段，玩这些牌型才算可以。